Машинка уже вовсю требовала лифта и нормальной 29 резины, наступал летний сезон, на носу был Первомай 2013, посему было принято четкое волевое решение - лифту быть
Из закромов гаража были извлечены давно прикупленный лифт комплект производства F-Design
И комплект нового BF Goodrich
Заручившись помощью форумчанина-шнивовода Technik начался процесс установки лифт-комплекта
Подробный отчет об установке лифт-комплекта, много фото с пояснениями
Перед установкой снимаем колеса и вывешиваем машину
Ослабляем крепление нижних рычагов
Стягивам пружину стяжками, снимаем её, откручиваем нижнюю шаровую, амортизатор, стабилизатор поперечной устойчивости.
Откручиваем нижнюю чашку пружины
Устанавливаем тюненую чашку пружины на болты, идущие в комплекте
Затягиваем
Устанавливаем алюминиевую проставку из комплекта в верхнюю чашку
Ставим пружину на место, прикручиваем на место нижнюю шаровую
Откручиваем верхнюю шаровую
Устанавливаем проставку из комплекта, прикручиваем все обратно на удлиненные болты из комплекта. В комплекте идут проставки 2 см, в дальнейшем они были заменены на 2,5 см.
Прикручиваем на место амортизатор и стабилизатор поперечной устойчивости. Родные кронштейны не подошли к тюненой чашке, пришлось доработать их болгаркой. Резинку стаба тоже пришлось подрезать. Повторяем все вышеописаные действия для другой стороны машины.
Для лифта задней подвески F-Design рекомендует срезать нижние чашки пружин и приварить на их место специальные кронштейны, а на кронштейны уже приварить непосредственно сами чашки. Но мы пошли своим путем, т.к . мост я и так планировал обваривать, решили обойтись проставками.
Для установки проставок снимаем зажние пружины, откручиваем нижние крепления амортизаторов. В моем случае пружина от ВАЗ 2120 Надежда просела, причем буквально за год, да и проставку резиновую наполовину выдавило. Всем, кто планирует лифтоваться усилеными проставками от классики, крайне не рекомендую брать рифленые изнутри, только цельнолитные, их не так быстро выдавливает.
В моем случае сделали из 4 выдавленных проставок 2 методом обрезки
Получился такой вот бутербродик. Решили пока оставить как временную меру
Откручиваем кронштейны амортизаторов, на их место ставим тюненые
Т.к. длины стандартных тормозных шлангов явно не хватает, мы установили тормозные шланги от Газели ,их только шужно доработать на наждаке, чтобы штуцер входил в кронштейн. Не забудьте прокачать тормоза после замены шлангов!!!
Снимаем продольные реактивные тяги
Ставим на их место тюненые
Снимаем короткие тяги
Ставим на их место тюненые
Также меняем кронштейн "колдуна" на тюненый.
Откручиваем тагу Панара и меняем её на регулируемую из комплекта
Прикручиваем на место амортизаторы, одеваем колеса и с помощью регулироемой тяги двигаем мост насколько нужно влево или вправо.
Прокачиваем тормоза, ставим машину на колеса и протягиваем все, что крутилось. Далее едем на развал, ибо передние колеса становятся как у Татры
Вот что получилось. Под передней защитой 33см, под яблоком заднего моста около 26см
В сравнении с машиной Technik-а (лифт резинопроставками и 29 кама пилигрим)
Сраааать я хотел на ваши парковочные шарики
Вообще, поразмыслив, я бы не рекомендовал покупать целый лифт комплект. Проставки под шаровые и под чашки передних пружин легко выточит знакомый токарь. Порекомендовал бы только комплект усиленых тяг с регулируемой панарой и кронштейны амортов. Все остальное можно легко сделать самому или с помощью рукастых знакомых.
Резина при поворотах цепляла за передний бампер и брызговики, бампер я подрезал, а вот бестольковые рестайловые брызговики наполовину сожрало. Редуктора пока оставались пока стандартные, в дальнейших планах была установка СкРПМ и редукторов от копейки с самоблоками, решил, что блокировок будет 2.
Передний бампер подрезаем следующим образом:
Руководство по подрезке переднего бампера РШН
Откручиваем снизу 2 самореза, крепящих штатный подкрылок к бамперу. Загоняем подкрылок как можно глубже вперед по ходу движения и видим снизу бампера изгиб, от которого канцелярским ножом аккуратно отрезаем в сторону первого самореза, крепящего бампер с торца к арке. чтобы использовать этот кусок. Режется на удивление легко
Далее примерно намечаем место, где на подкрылке находится скоба-гайка под саморез, таем дыру и крепим подкрылок на новое место.
Отрезанный кусок бампера не выкидываем, а вставляем в образовавшуюся щель между бампером и подкрылком, он сам встает как надо, для фиксации можно ввернуть пару саморезов
Получается вот так вот. Фото не мои, но у меня так же подрезан
Задний бампер не резал, т.к там ничего не мешает и не трет нигде
В преддверии подготовки к многодневной экспедиции в Монголию, были приобретены следующие ништяки
Шноркель из LLDPE, копия F-Design, спасибо клубню
megaric за доставку
При установке всего девайса было сказано очень много лестных слов в сторону кЕтайцев, явивших на свет сие изделие. Не знаю, в чью дебильную узкоглазую голову взбрело внести в конструктив шнорка очень сомнительные изменения: например, заместо 3 болтов теперь 4 шпильки, причем шпильки надо закручивать ИЗНУТРИ крыла
Но это еще ничего по сравнению с широченной гофрой, которая просто НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ в изгибах
Ну вот НАХРЕНА было вносить изменеия в уже проверенную конструкцию, причем даже не видя машины, не зная её особенностей конструкции. Что мешало просто скопировать 1 в 1, кто знает...
Об этом более подробно в отчете об установке. За помощь в установке большой респект клубням
дед707 и
Alex_55 aka Гипножаба
Фотоотчет об установке кЕтайцкого шнорка на русскую ШНГ
Снимаем колесо, подкрылок и резиновый кожух, также снимаем аккум и корпус воздухана. Очищаем место сверления и обклеиваем его малярным скотчем. За основу лекала взял ф-дизайновское, просто нарисовав циркулем новую окружность, сместив центр круга вниз на 8 мм. Примерно разметил места дырок под шпильки. Накерниваем центр
Сверлили коронкой на 83
Дырка!!!
Примеряем шнорк
Далее намечаем места сверления дырок. Я завернул шпильки почти до конца и намазал литолом, потом приложил, но можно тупо намазать места вкручивания шпилек и так же приложить
Немного не совпало с размеченным ранее
Сверлим дырки. В нашем случае верхнюю правую дырку сверлить не стали, т.к с просунутой гофрой закрутить её было бы нереально. Нижняя правая проходит сквозь усилитель крыла, но это не страшно, т.к при закручивании гайка в него упирается и крутить надо будет меньше
Обрабатываем напильником
И грунтовочкой
Тут очень важная часть: чтобы шнорк сочленился внутри крыла с гофрой, идущей в комплекте, отрезаем его внутреннюю часть, оставляя сантима полтора-два, чтобы гофру напялить. Отрезанную часть не выкидываем, она нам еще пригодится
Намечаем примерно, где будет выход гофры (желательно, подальше от изгиба крыла, но с таким расчетом, чтобы был доступ к фаре). Далее сверлим дырку во внутрянке.
Это сложнее, чем снаружи, т.к изнутри идет двойной слой
Обрабатываем
Теперь надо придумать, как соединить корпус фильтра со шнорком. Мы сделали так: сбоку со стороны крыла вырезается отверстие, диаметром со штатную трубу воздухозабора
Вставляем туда штатный воздухозабор и герметизируем соединение
Дорабатываем кронштейн крепления к кузову под штатное место установки багажных поперечин. Т.к. у меня комплектация люкс со штатными рейлингами, мне вполне подходит этот варик, а то дырки все равно без дела пустуют
Теперь самая трудная задача: запихать гофру в наружную дыру в крыле. Это стоило нам нечеловеческих усилий и множества отборного мата, т.к. внутри очень мешает лонжерон и гофра очень трудно изгибается. Теперь на высунутый конец гофры одеваем сам шнорк со вкрученными шпильками и проталкиваем его внутрь на посадочное место. Сразу скажу, что весь он не зайдет: мы сперва протолкнули левую сторону так, чтобы можно было накрутить гайки на шпильки. Это тоже та еще задача, т.к гайки самоконтрящиеся и из-за конусных граней выскальзывают из пальцев. Наживуливаешь одну гайку, затягиваешь, появляется возможность наживулить вторую и т.д. Самое сложное оказалось закрутить верхнюю левую гайку, т.к из-за гофры к ней почти не было доступа
Внутри для гофры места дохренища
Не забудьте намазать герметиком перед установкой. Прозрачного не было:oops:
Также не забудьте привернуть кронштейн крепления шнорка за верхнюю части машины. Болты из комплекта я выкинул (слишком длинные) и привернул крон подобранными болтами с обточенными шляпками. Штатный закладной болт окащался слишком коротким, поэтому был заменен на более длинный, коим шнорк и был притянут к штатной дырке под крепление поперечин.
Запихиваем другую часть гофры во внутреннюю дыру. Это тоже сложно, но не так, как в наружнюю, там намного сложнее. Вот тут нам пригодится отрезанная часть шнорка. Вставляем её в гофру наполовину и притягиваем хомутом из комплекта
Теперь остается только сочленить гофру с коробом. Нам на помощь пришла резиновая конусообразная муфта 50х70 вроде бы. Обрезав её как нужно, один конец натягиваем на трубу штатного воздухана, а другой на торчащую отрезанную часть шнорка и стягиваем все хомутами
Ставим на место корпус воздухана, аккум, подкрылки, колесо и наслаждаемся проделанной работой 8)
В процессе эксплуатации выявилась одна фича: шнорк подвержен воздействию температуры, т.е в жару и в холод его форма слегка меняется, это обнаружилось в Монголии на перевале Хархираа: при температуре градуса 4 тепла шнорк слегка поменял форму и начал нижним ребром гусака чиркать по двери при открытии - закрытии, при повышении температуты проблема исчезла, так что рекомендую перед установкой нагреть феном и убрать все выступающие ребра снизу, где сопла воздухозабора
Шнорк прошел испытания примерно 40 бродами, фильтр сухой 8)
Дабы избежать секса с гофрой, в голову пришло вот что: вставить в шнорк сантехническую манжету 75х50, в неё уголок на 90 градусов с трубой нужной длины, в гофру также вставляем манжету 75х50 и в неё уже вставляем трубу от уголка. Чисто теоретически так можно сделать
Удлиненные пружины Рейд-С, длина 485 мм, толщина прутка 13,5 мм.
В сравнении с пружинами от Надежды 2120
Амортизаторы KONI Heavy Truck.
Во время замены пружин также были установлены ограничители хода подвески. В качестве ограничителей использовал газелевские отбойники рессор. Как показала дальнейшая практика, их недостаточно, надо повыше.
Спасибо
дед707 за помощь в установке пружин и амортов и
M@UGLI за обварку передних верхних креплений амортов (рекомендуют обварить, ибо KONI очень жесткие аморты и домики часто рвет). Обварили кстати зря, ибо левый верхний домик рвануло таки в Монголии, но не в месте обварки, а вместе с куском балки. Если б не обваривали, рвануло бы там и заварить было бы куда проще, не пришлось бы потом балку снимать.
{ GALLERY } 
FAQ 
Непрочитанные
Posted: Thu Oct 31, 2013 4:16 pm
. Саня, давай дальше 
.
